OK,

je pense pas non plus que ce soit le régulateur.

j'ai relu l'historique du sujet

tes problèmes semblent venir de l'arbre à came, et surtout des réglages culbuteurs vu que c'est quelque chose qui n'est plus conforme à l'origine, et je dirais la seule chose que tu n'as pas remis à l'origine.

tu as résolu tes problèmes de surchauffe en touchant aux réglages culbuteurs
tu as dit que le problème de "broutage" survient à chaud et pas à froid => toujours le cas ?

si oui alors je vois 2 possibilités :
- peu probable : le starter automatique qui reste toujours enclenché (débranché ou HS)
- plus probable : réglages culbuteurs à refaire en plus souple

tu as mis 0.05 A et 0.10 E
essayes 0.08 A et 0.12 E

un réglage un peu plus large ça fait pas de mal à ce niveau,
en 125cc j'ai fait les 2 réglages, pas vu de différences de perfs
(et même si c’était 0.10 et 0.15 c'est pas bien méchant comme différence)

par contre, maintenant je fais le réglage came à l’équilibre, et 0.08/0.12 parce que c'est plus cool avec des cames agressives et en cas de chauffe

mon moteur monte facile à 120°C continu sans problème particulier
j'ai même fait 140°C en été et 150°C une fois,
mais en général je ralentis pour faire refroidir à 110/120°C si j’atteins ces hautes températures
avec la turbine améliorée ça redescend vite.

pas de casse ou d'usure constatée à cause de ces T°C
d'autres ont eu moins de chance avec la surchauffe, avec des pièces fondues, ça a du chauffer méchant !

la température idéale de l'huile est entre 90°C et 115°C pour un fonctionnement optimal du moteur
jusqu’à 130°C pas trop de risque, mais à partir de 130°C l'huile perd son pouvoir lubrifiant ....
la T° d'huile permet aussi de détecter un problème anormal, justement surchauffe anormale du à un mauvais réglage (trop pauvre etc..)

pour le gicleur du carbu, je te préconise le 90, vu que ça fonctionnait bien avant avec boite à air débridée, ça doit toujours fonctionner correctement, et il faut partir d'un bon réglage.

perso mes 5 carbus de 24 à 30 sont configurés en plug & play avec les mêmes gicleurs quel que soit la cylindrée que j'utilise de 125cc à 180cc et je n'ai pas de problème d'à-coups, de ralenti ou autres problèmes de type carburation, ça tourne au poil

A+

il se peut aussi que le moteur manque d'air à haut régime,
quel est le diamètre d'arrivée d'air du carbu ?
quel est le diamètre du conduit de la boite à air, est-il constant ?
y a t-il toujours la pièce en forme de tulipe dans la boite à air ?




ps: avis personnel, je n'aime pas les cornets

salut,

vérifie ton PMH réel,

càd avec un fil de fer enfilé par l'orifice de la bougie,
tu fais tourner ton moteur doucement jusqu'à sentir du bout du fil de fer que tu es vraiment au PMH
ensuite regardes si à ce moment, tu es bien calé au niveau des repères T et AAC

il se peut que tu ais un décalage à ce niveau

A+

Citation :

a combien roules tu en pointe sur le plat d'origine ?
edit : je me réponds : "car pour un 125cc, 80km/h me semble peu"
perso j'ai réussi à gagner environ 30km/h sur plat par rapport à l'origine
mais mon problème se situe "toujours" dans les côtes ou j'ai souvent du mal à dépasser les 70km/h (hors pentes légères)


le vario racing fait gagner en pointe, à condition d'avoir la puissance pour l'exploiter
et pour augmenter la puissance, obligé de toucher au moteur

il n'y a pas de brides, mais des pièces moins bonnes que d'autres.
parmi elles en 1er :
- oui le CDI racing à tester
- oui l'arbre à came racing (A9 pour la pointe)
- la culasse à optimiser (grosses soupapes)
- le piston dômé pour améliorer le déplorable taux de compression en 125cc
tx de 8.34 pour 1 d'origine sur GY6 125cc (calculé par mes soins)
tx de 11,2 pour 1 sur Xmax 125cc http://www.motoservices.com/scooter/Yamaha-X-Max-125-2007.htm
tx de 12 pour 1 pour piaggio X8 125cc http://www.motoservices.com/scooter/piaggio_X8.htm
- le pot : les catalyses sont assez bridantes, collecteur facile à changer

un pot homologué racing, c'est possible, et c'est efficace, à condition que le moteur soit optimisé.
j'en connais que 2 modèles, 250€ chacun !
les autres pot raçing non homologué, c'est de la daube.

pour info les culasses hautes ont n'ont pas le même collecteur d’échappement donc problèmes.

il y a aussi les modifs de fiabilité, comme la modif de la turbine de refroidissement

dans les modifs plus extrêmes, en restant en cylindre 125cc
il y a le cylindre -1mm pour gagner encore plus de compression
ou le vilo à course allongée +2 mm à +8mm (fait varier la cylindré de 129cc à 142cc)
( j'ai calculé un taux de compression 11 pour 1 avec cylindre 125 + vilo +8 et piston dômé)
modif de culasse : élargissement de l'admission + polissage pour carbu de 28 keihin


A+

pour les taux de compression,

j'avais trouvé une info d'un volume de 2.2cm3 occupé par le joint de culasse

Mais j'ai mesuré l’épaisseur de mes joints de culasse métalliques et je trouve 0.4mm
ce qui fait 1.075cm3 pour un 155cc

le taux de compression d'un 155cc avec culasse GS devient 9.26 pour 1 ce qui est bien mieux

avec un vilo +2mm cela fait :
9.75 pour 1 si le piston arrive 1mm sous le bord du cylindre,
11 pour 1 si le piston arrive au bord du cylindre
11.71 pour 1 si le piston arrive jusqu’à la culasse

il y a aussi des joints de culasse céramique (je crois) qui sont plus épais, autour d'1mm
il me semble que boosty avait dit qu'il en avait mais pas en vente sur le site
moi j'en ai un mais c'est pour 125cc, il t'en faudrait un pour 155cc

A+

le mieux c'est d'avoir des pièces de rechange afin de procéder par élimination.

c'est comme ça que je fais perso.

ensuite, le CDI, avec la fonction recherche, tu dois pouvoir trouver les infos, je suis sur d'avoir vu ça plusieurs fois

A+

ya juste un clic ken j'appuie sur the button start :s

houlala ça me fait penser à piston bloqué

avant toute chose essayes de faire tourner le moteur doucement à la main, soit en tournant le ventilateur blanc, soit en tournant le variateur, si ça bloque n'essaye pas plus loin tu as mal remonté quelque chose

A+

salut,

les joints qui sont livrés avec les vilos + long sont aussi plus épais 0.8mm et 1mm au lieu de 0.5mm( quand ils sont livrés avec) et aussi parfois avec la cale alu qui va bien (spacer en anglais)

tu peux aussi essayer avec 2 joints de culasse, ça devrait passer.

mais le mieux, si j’étais à ta place, j’achèterais une feuille d'acier ou d'alu de 1mm d’épaisseur, poserais un joint d'embase dessus pour tracer les contours, et hop un coup de cisaille a métaux + perceuse, je pense pas que ça me prenne bcp de temps, et la précision de la découpe n'est pas critique tant que le cylindre passe avec un poil de jeu

ensuite 1 joint de 0.5mm et chaque coté et tu as + 1.5mm

voir aussi si tu ne peux pas trouver des feuilles de joint moteur de 1mm à découper soi-même, chez un vendeur de pièce auto, ça doit pas couter cher et c'est facile à faire.

les boites de kellog's ça n'ira pas car c'est du carton 0.5mm d’épaisseur (donc comme origine)

reste le problème de la chaine de distrib, il est possible soit d'en racheter une, soit de rajouter un maillon (un des maillons est spécial et peut être démonté)
une 92 links devrait aller, il me semble que les allemands en vendent.
il faut que la chaine soit tendue quand tu remontes le tendeur de chaine, pour ne pas dérailler
mais pas trop tendue non plus sinon le moteur forcera à mort et durera 10mn


autre problème avec les vilos + longs : le taux de compression

ce taux = volume total (cylindre + chambre de combustion) / volume chambre de combustion
ce taux ne doit pas dépasser 11 pour 1 sous peine d'autoallumage (l'essence s'enflamme avant l’étincelle et le moteur se casse)

avec un 155cc normal, culasse GS, j'ai calculé ce taux à 8.61 pour 1
volume chambre culasse GS = 15cm3
volume du joint de culasse de 1mm = 2.687cm3
volume entre le sommet du piston au PMH et le bord haut du cylindre (1mm) = 2.687cm3

ce qui fait un taux = (155 + 15 + 2,687 + 2,687 ) / ( 15 + 2,687 + 2,687 ) = 8.61

normalement, le piston ne remonte pas tout en haut du cylindre, mais à environ 1mm avant le sommet du cylindre

dans ton cas, le piston touche la culasse.
si tu arrivais à gagner assez d'espace pour que le piston passe à ras de la culasse
tu supprimerais les 2 petits espaces de 1mm chacun entre piston et culasse
en plus le vilo +2mm augmente ta cylindrée, qui devient 160.7cm3 au lieu de 155cm3

le taux devient ( 160,7 + 15 ) / 15 = 11,71 pour 1 => danger

si tu parviens à avoir les 1mm du joint de culasse entre le piston et la culasse

le taux devient ( 160,7 + 15 + 2,687) / ( 15 + 2,687 )= 10,08 pour 1 => très correct


conclusion : n'ait pas peur d'avoir un peu d'espace entre le piston et la culasse car si les soupapes passent sans toucher le piston, le taux de compression risquerait d'être trop élevé et cela joue pour 0.5mm d’épaisseur de joint !

salut,

la courbe cassée permet d'améliorer le couple quand on est en phase d'accélération (démarrage/reprise)
et facilite la vitesse de pointe lorsque le vario se referme , en phase vitesse de pointe

voila les explications et expériences sur ce sujet :

http://www.scooterchinois.fr/modules/ ... at&order=ASC&type=&mode=0

http://www.scooterchinois.fr/modules/ ... t_id=31119#forumpost31119

compliqué ton histoire, peux pas t'aider, pas de 50cc sous la main

A+