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Re: les mystères des régulateurs dévoilès
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Re bonjour,

Volà, le stator 11 pôles est monté. J'ai fait les tests et voici les résultats comme promis.

Tensions à vide, sorties "en l'air", je nomme arbitrairement les trois fils jaunes R,S et T (sais pas pourquoi mais je trouve ça marrant)

R-S 65V
S-T 85V
R-T 85V

En AC bien sûr et à 6.000T/min. On descend vers les 35V à 3.000T/min rien que du normal. (vous vous rappelez bien que les trois enroulements ne sont pas identiques hein?)

Ai rebranché mon deuxième xénon, pour rappel, j'en avait déconnecté un. (violent cette lumière...)

Moteur arrêté, branchement de tout (veilleuses, phares etc...), mesure du courant sortant de la batterie, consommation 18A ! (oui, dix huit ampères)

Dans les 30 secondes suivantes la conso chute à env. 10A (pfouuuu, ai eu peur, mais c'est normal aussi, les xénon consomment plus tant qu'ils ne sont pas à température)

Mise en route du bouzin et au ralenti (1.600T/min)

Branchement de tout, mesure du courant sortant de la batterie, consommation ~8A (ça voudrait dire que l'alternateur débite ~10A)

Dans les 30 secondes suivantes la conso chute à 0 +/- 0.6A ben vi, il débite donc bien 10A au ralenti ça se confirme.


re-test avec moteur à 3.000T/min.(après avoir chaque fois attendu un bon 1/4H pour laisser tout refroidir, les xénon surtout)

Branchement de tout mesure du courant de sortie de la batterie, consommation ~7A (~ parce que ça fluctue entre 6 et 8)


Dans les 30 secondes suivantes la conso chute à -2.8A (zavez vu le signe moins? ça veut dire que ça charge pompom )

A 6.000T/min, -3.8A ceci après avoir déchargé un peut la batterie (démarrage de 3 x 10 sec avec kill switch "ON")

Tension de batterie, tout en marche,
A 1.600T/min = 13.7V env.
A 3.000T/min = 14.8V stable
A 6.000T/min = 14.8V stable

Conclusions:

Quand tout est allumé

au ralenti la tension de batterie descend à 13.7V (mais reçoit toujours un faible courant de charge)
3.000T/min la tension remonte bien à 14.8V et charge franchement
6.000T/min la tension reste régulée à 14.8V et le courant de charge peut être de 3.8A (batterie "déchargée"). ce courant diminue naturellement quand la batterie se recharge. normal puisqu'on régule la tension.

Au final, ce rotor débite env. 10A en régime et env. 8A au ralenti. Donc je ne décharge plus ma batterie et c'était l'idée de base de la modif.

Bref, ça marche! bave

On peut donc dire que ce rotor délivre 10 x 14.8 = 148 Watt à partir de +/- 3.000T/min. (et oui, cette puissance est soustraite à mes perfs.. mais on a rien sans rien et je préfère perdre un peut de CV et gagner en sécurité)

Quant au régulateur, après 30 min. de route il est à peine tiède. Normal puisqu'il ne doit pas shunter de courant important à la masse, j'utilise tout ou presque de ce que je "produit".

Le projet de régulateur "faibles pertes" est reporté puisque pas trop nécessaire dans ce cas ci.


Dernier point. Je suis content d'avoir tiré un fil de 6² de la batterie vers un relais (devant, près des phares) parce que je craint que le circuit d'origine en cheveux d'anges et les contacteurs (contact, comodos etc..) ne supportent longtemps les 18A de démarrage des xénon.
Je dirais que c'est impératif en cas de pose de xénon si on ne veut pas voir rôtir les fils et/ou les divers switches....




Date de publication : 18/04/2010 10:40
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Re: les mystères des régulateurs dévoilès
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Bonjour,

barroudeur,

Au vu de te mesures, c'est bien comme je pensait. Le fil noir reçoit du 12V lorsque le contact est ON. (fil de mesure)

Ton régul est comme le tri 6 fils de boosty, en sortie 3 fils;

vert=masse
rouge=sortie courant vers batterie et
noir=sonde de tension.(qui permet de réguler la tension de sortie (rouge) à +14,8V

Les trois jaunes étant les entrées AC tri.

Ta manip pour passer en CDI AC est ok. pense juste à mettre un interrupteur entre la sortie "60V" (rouge/noir?) et la MASSE.
Le file noir qui alimente ton CDI DC tu l'isole simplement. c'est la même ligne qui alimente tous tes consommateurs après contact (juste du 12V.)

D'après ces tests il semble bien que ce soient les mêmes régulateurs... Ils redressent l'AC tri. et régulent la tension de sortie (rouge) en fonction du fil de sonde (noir). Ils font exactement le même boulot (et avec les mêmes couleurs de fils en plus).
Avec un CDI DC, le régulateur n'a rien à voir directement avec l'allumage en fait.(en AC non plus d'ailleurs..)

La différence entre les deux CDI est que le DC reçoit du 12V pour s'alimenter et fabriquer intérieurement une "HT" pour charger le condensateur (qui est ensuite déchargé dans le primaire dela bobine qui produit donc un pic THT au secondaire et clic! éteincelle.
Le CDI AC reçoit du 60V AC (environ), se contente de le redresser pour charger le condensateur (qui est ensuite déch.... etc...clic!)

C'est le rôle de cette bobine dite HT sur le statot 11 (ou 8 ou 6) pôles.

Avec un CDI DC il n'y a pas besoin de cette bobine puisque le CDI fabrique lui même la HT à partir du 12V (un ch'tit oscillateur, un transfo et voilà..)

Donc si tu pose le stator 11, tu peux fonctionner au choix en CDI DC ou AC.

Faut juste combiner un câblage qui commute entre les deux modes et je crois avoir vu que certains l'ont fait, j'ai souvenir d'avoir vu ça déjà sur le fofo.
Juste pas oublier de mettre la sortie "HT" du stator à la masse si elle n'est pas utilisée (non chargée quoi). Sans quoi, la tension "à vide" de cet enroulement pourrait prendre des valeurs surprenantes voire dangereuses, en tout cas non maitrisée et pourrait bien "flasher" n'importe où dans le câblage et provoquer des problèmes.... donc couic! à la masse. (ou alors un néon? )

Tu n'as comme moi (Gowinn 125GT soit Jonway prédator presque aztral...) pas de résistance.
Ni pour "charger" une bobine "d'éclairage" utilisée quand les lampes alimentées en direct par de l'AC ne sont pas utilisées (phares "OFF", on charge l'enroulement par une résistance pour éviter, ici aussi, que sa tension "à vide" ne s'envole vers les 85V ou plus), Ni de résistance en série avec le starter.

Notre starter est alimenté par une astuce d'enfer.. entre masse et.... un fil AC venant du stator!. Cela donne une tension inférieure au 12V (env. 9V AC)

Il est donc branché entre masse et une patte d'entrée du pont redresseur. Il reçoit donc un courant pulsé, une demi alternance toujours dans le même sens.
Cela permet d'alimenter le bidule SEULEMENT si le moteur tourne.. (ben vi, à l'arrêt, pas d'AC en sortie stator donc pas de "pulsé" sur le starter donc starter reste froid et enclenché... dès que ça tourne, on alimente le truc, il se ferme progressivement et reste fermé tant que ça tourne)

Nos lampes sont alimentées en 12V DC tout simplement...

Simple non? Javais pas intitulé ce post mystères dévoilés??? ben volià.

Si vous avez encore des zones mystérieuses y a qu'a demander...

Bon dimanche...







Date de publication : 18/04/2010 09:40
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Re: astuce : 3 jeu de galet pour 6 reglages
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youpla,

je disait pourtant bien:

/---

faites tourner, pas beaucoup d'effort pour contrer la force centrifuge...
Une pierre lourde, beaucoup de force pour la retenir...

---/

je ne parlais pas du tout de la force nécessaire pour la mettre en mouvement ou pour arrêter le mouvement de rotation...

la force centrifuge est celle qui est appliquée suivant le rayon et qui tend à éloigner l'objet du centre. (ce qui tend la ficelle...) Rien à voir avec l'inertie, on est bien d'accord.

Bref, plus un galet est lourd, plus il aura de force pour s' éloigner du centre (à même vitesse).

Date de publication : 17/04/2010 04:29
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Re: les mystères des régulateurs dévoilès
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Swak,

Tout ça se tiens tant qu'on imagine que le "fil noir" alimente quelque chose.. en fait il ne fait que mesurer une tension et commande le régulateur en conséquence.

C'est l'entrée du comparateur qui déclenche les thyristors de "court-circuit" des phases....

Pour ce qui est du kick, mdr pour les hétéros et autres "mous du mollet"...
Vrai que kicker est un art... j'ai vu un gars se faire projeter à 5M de sa ducati 900cc lol... (trop d'avance??)

Quand à la batterie qui cuit, normal tant que le "fil noir" n'est pas connecté. Pas de référence, donc plein pot et tension qui s'emballe...

Le coup de néon, trop bon ça...


Je reste pourtant dubitatif quant au cdi alimenté par le fil noir.... j'attends les mesures de barrou....

Ce fil est peut être connecté ailleurs dans le faisceau...

(au + "après contact" par exemple... ceci expliquerait cela..)

Date de publication : 16/04/2010 20:16
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Re: astuce : 3 jeu de galet pour 6 reglages
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Plus la masse est importante (plus lourd), plus la force centrifuge se fera sentir.

Les galets lourds seront éloignés du centre avec plus de force que les galets légers. (principe de la force "centrifuge")

Ils s'useront plus vite que les légers, c'est tout, puisqu'ils forceront plus fort sur la flasque.... les légers "suivront" le mouvement et apporteront leur contribution dans le rapport des poids.


Test facile: une pierre légère au bout d'une ficelle(une fronde par exemple); faites tourner, pas beaucoup d'effort pour contrer la force centrifuge...

Une pierre lourde, beaucoup de force pour la retenir...




Date de publication : 16/04/2010 19:12
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Re: les mystères des régulateurs dévoilès
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jojo,

une "sonde de tension" plutôt...

Technique utilisée courament sur des alims ou chargeurs de forte intensité. Cela permet une régulation précise sans les effets néfastes dues aux chutes de tensions dans les lignes. Chutes qui varient en fonction des courants débités ;)



Barrou,

Les 3 fils jaunes sur les 3 jaunes.. sans importance d'ordre...Je confirme (et d'ailleurs, comment trouver un ordre dans trois fils jaunes???)

Sortie "HT" du stator 11, à la masse. Oui. court-jus oui, si l'on veut, mais l'intensité (le courant) sera des fifrelins donc aucun danger. C'est comme ça qu'on arrète un moteur muni d'un CDI AC. On colle la sortie de la boinne HT à la masse. Plus d'alim=plus d'étincelle=moteur s'arrète à coup sûr.(mise à la masse par un contact de la "clé" en position "OFF" ou par le "kill switch" qui est en parallèle avec le dit contact....

Moteur en marche au ralenti (ou plus haut en régime..), l'alternateur délivre assez de tension (et de courant) pour alimenter le cdi DC, donc même sans batterie, ça continue à tourner. normal ça. Et là, si tu débranche le régul, plus aucune alim DC pour ton CDI (puisque la batterie est déjà débranchée..) donc stop! car plus d'étincelles....

plus inquiétant pour ma théorie (à vérifier, je répète), c'est que ça démarre pas au kick.... à moins que tes jarrets....ne soient pas... (bon jesors )

Je re-rentres avec une idée pour tester si c'est bien le cas, mais avant il me faut le résultat du test... CDI DC alimenté par la batterie ou pas???


Au fait, ch'tit détail, le stator 11 pôles est câblé en étoile. (Un point de jonction des trois fils se trouve entre deux bobines, isolé par une gaine thermo...) juste pour être précis...







Date de publication : 16/04/2010 18:57
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Re: les mystères des régulateurs dévoilès
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Coucou Barrou,

Ton stator est identique à mon avis que le 11 pôles à la différence que;

1- il n'a pas de bobinne "ht" pour alimenter un cdi "AC"

2- La place "mangée" par cette grosse bobinne HT est occupée par deux bobines "normales" C.A.D. servant à produire du 12V (ou plus.... disons BT pour Basse Tension)

Il a quand même en commun 12 emplacements de bobinnes. Le cercle est donc aussi divisé en 12.
Différence mineure, si on divise 12/3 on trouve pil poil 4 (suis trop fort en math moi..)

Donc, si tu reprends mon post sur ce sujet, tu remplace les endroits marqués 2'HT et 3'HT par 2 et 3.

Chaque enroulement (vu de l'extérieur) est donc chez toi, composé de 4 bobines. Sur le 11 pôles, un enroulement à 4 bobines et deux enroulements ont 3 bobines.
Ton stator est électriquement plus équilibré. c'est tout.

1 * Si tu dois remplacer ton stator existant, tu peux franchement poser un 11 pôles gy6.

Les trois fils jaunes vont sur les trois fils jaunes du régul. dans n'importe quel ordre, on s'en f... les tensions changent tout le temps . C'est juste du triphasé qui entre sur un pont de 6 diodes pour en faire du DC. Donc, l'ordre des phases n'a aucune importance ici.

Tu auras alors un stator qui délivrera peut être un poil moins de watts, et encore, faudrait compter les nombres de spires et mesurer les sections des noyaux. (et se prendre la tête avec des calculs sans fin...lol )
De toute manière un 11 pôles débite assez pour undonc cela devrait suffire. Je t'en dirai plus ce WE quand j'aurai monté mon 11 pôles à la place de mon 8 origine. Je compte bien tester le débit max etc...
Quant à la sortie HT, tu la court-circuite à la masse pour éviter des tensions 'en l'air' potentiellement dangereuses. (tu peux aussi alimenter un CDI AC si tu dois remplacer ton origine mais la coupure moteur sera différente)

Le reste, après le régul, est identique si tu gardes ton régul.et tu peux alors garder ton cdi DC.

2 * si tu dois remplacer ton régulateur, je devrais savoir si le fil qui va de ton régul à ton CDI reçoit du +12V quand tu met le contact.
(c'est pas un fil noir des fois???)
Si c'est le cas, (+12 après contact) les régulateurs sont les mêmes, le noir serait un "sense wire" qui recevrait le +12 "après contact" sur un fil sans (ou presque) courant.(le courant consommé par le cdi est, comme tu le dis, très faible et ne provoque pas de chute de tension notable) Je parie une bière que c'est le cas, car pour fonctionner, ton cdi DC doit recevoir du DC venant de la batterie (avant que le moteur ne tourne...) Je pense que ce fil noir n'alimente pas le cdi, il "voit" le +12 après contact... le dit 12 alimentant le CDI...

Mesure ça et dis moi quoi.

Voltmètre entre la masse et le fil qui va du cdi au régul. 0V contact coupé et 12V contact 'ON' à confirmer... (prend ta clé de contact quand tu ira tester )






Date de publication : 16/04/2010 17:27
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les mystères des régulateurs dévoilès
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Bonjour,

J'avais aussi constaté que la tension de batterie était plus élevée avec les phares+veilleuses allumés que sans, ceci moteur tournant évidement.

Comme je viens de recevoir mon nouveau régulateur, j'ai pu faire des essais "sur table".

J'ai donc branché un transfo 12v sur les fils "jaunes" (ceux qui reçoivent l'alternatif venant du stator)

L'autre mystère était la présence de ce fil noir qui est à connecter à la ligne "positif après contact".

L'explication est la suivante: 12V AC en entrée, on retrouve bien du DC en sortie "fil rouge" (cui qui se connecte sur la batterie) RIEN, NADA sur le noir.

Des alternances toutes positives, du DC quoi. (Oui, j'ai un régul triphasé mais ça fonctionne aussi en mono, le pont fait son boulot sur deux pattes au lieu de trois)

J'ai branché un condensateur sur la sortie "fil rouge" histoire de lisser la tension et là, hop, 18v en sortie. Oui, bon, mon transfo à vide fait un poil plus que 12v AC, j'obtiens donc bien la tension crête, tout est normal.

Normal? 18V? euwwww un peut trop ça... bon, je branche le "fil noir" (sur la "sortie" rouge) et hop, la tension de sortie passe à 14.4V ahhh ouf!!

Donc, la sortie de courant se fait sur le fil rouge et le noir est une ligne de mesure "non chargée" c.a.d. dans laquelle aucun courant ne circule.
Ceci afin de s'affranchir des chutes de tensions provoquées par le courant et la résistance des fils. Une technique connue...

Donc sur unon a:

.................................................................... (courant-->)
régulateur --------------------> batterie----------------->contact---->consommateurs----
|----------------------------------------------------------------------------|
(fil de mesure, le noir, aucun courant)



Le régulateur "voit" et ajuste la tension après le contact. (près des consommateurs) Pour ce faire, il régule le courant vers la batterie.
Comme il y a une chute de tension dans les fils entre batterie et consommateurs (courant et résistance de nos fils de 0.75²) la tension de batterie doit être supérieure aux 14.4V de consigne.

Si on débranche les conso (les plus gros, phares+veilleuses) le courant dans le fil batterie vers consommateurs se réduit à presque rien si pas rien du tout.
Donc plus de chute de tension dans ce fil et miracle, tension de batterie = tension de consigne. (plus basse que tension de consigne + chute de tension)

C.Q.F.D


Ce qui veut dire aussi que si pour une raison ou une autre, le fil noir arrivant du contact vers le régul est coupé, plus de limite de tension en sortie et courant plein pot de ce que peut délivrer l'alternateur jusqu'à destruction à très court terme de la batterie et peut être aussi de certains consommateurs...

ET AUSSI!!! en cas d'augmentation de la charge (passage en H4 ou autre) impérativement placer un GROS fil depuis la batterie jusqu'au contact (ou via un relais) afin de ne pas voir la batterie s'envoler au dessus de 15V... se sécher... chauffer, bref se détruire


J' espère que ceci lèvera le mystère de la batterie qui "monte" lorsqu'on allume les phares... j'aime pas non plus ne pas comprendre...





Date de publication : 16/04/2010 12:27
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Re: question stators/rotors 8-11 pôles
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Ben on trouve des contrôleurs de découpage qui, associés à une paire de mosfet et une self, stabilisent la tension de sortie à des fractions de % (genre 0,08%..) pour des variations d'entrée de 10 à 60V..
et des variations de courant de 0 à Max (55A ça devrait suffire... non? jamais l'alternateur ne sortira un tel courant!!)
Le tout avec des rendements de l'ordre des 90 98%.... trèèès peut de pertes (on dissiperait maw. 2W dans les MosFets à 12A et des fafiottes dans le reste) et stabilité de tension de sortie bien plus que suffisante pour notre application (presque du luxe )

LTC3703 et IRFZ44V respectivement 7,30€ et (1,10 x 2=)2,20€
Ajoutons une self et les quelques condos et résistances, on devrait tourner à un projet de disons, à la grosse louche, 30€

Et plus de "poubelle à watts" ni de CV constamment consommés pour chauffer le siège pilote

Mais bon, faut pas qu'à vide ça dépasse 60V...

Mais comme je disait, les composants de puissance on fait d'énorme progrès dans le domaine du switching, MosFets entr'autres, plus rie à voir avec nos vieux 2N3055 et cie.

Avantage, en coupant les phares on gagne en pêche

Date de publication : 10/04/2010 09:55
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Re: question stators/rotors 8-11 pôles
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jojo,

Moi en pense que trèès compliqué à mettre en œuvre... (ça m'avait effleuré l'esprit mais j'ai vite abandonné l'idée..)

Il faut remplacer les aimants (pourquoi t'as dit "pseudo?? c'est un VRAI alternateur à aimants permanents... ) par des bobines, relier tout ça à un collecteur (bagues + balais) et là je vois pas trop comment... ni où placer ce merdier de façon à pouvoir monter et démonter le truc. (si t'as une idée??? bienvenue)

De plus, le rotor n'a pas d'encoches pour y placer des bobinages... pas simple non plus... et fabriquer un rotor qui ressemble à quelque chose hmmmm loin d'être fastoche...
Fabriquer des "pôles" rapportés dans le rotor à la place des aimants? pas trop épais les aimants d'origine, on va se battre pour la place... (fer + cuivre...)

Pis y faut équilibrer le b r del parce que ça roule quand même à disons max 10.000 T/min... pas trop de marge si on ne veut pas avoir de désagréables vibrations... (même à 7.000 je dirais)

Si t'as des pistes, on peut en discuter... (du choc des idées jaillit la lumière à dit quelqu'un )

Mais vrai que ces machines là sont plus faciles à réguler, technologie éprouvée et bien maitrisée de fait.

Mais, j'ai une ch'tite idée (de fou sans doute, mais qui ne risque rien...)

Mais je t'en dirai plus dès que je saurai jusqu'où monte la tension à vide.... c'est mon inconnue actuellement mais elle est capitale. Pas pour les composants à utiliser, actuellement les compo de puissance ont fait de réels progrès... mais voir si cette tension serait ou pas destructrice pour les enroulements... le vernis utilisé n'est pas bien épais et je crains qu'il ne "tienne" une centaine de volts sans "claquer"

Si on reste dans des valeurs sans danger pour les isolants des bobines, tout est possible, plusieurs voies sont exploitables..

Indice; t'as déjà vu le schéma d'une alim de PC?? (rendement autours des 98% )

Mais il faut qu'à vide le bidjack ne s'enflamme pas spontanément... ça ferait désordre...

J' attend mon stator 11 avec impatience.... pom...polom...

Date de publication : 09/04/2010 17:24
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