Ton boisseau s'ouvre t'il a fond ?

Sur les motos, certaines brides consistes en une cale sous le chapeau de carbu, qui empêche le boisseau de remonter a fond et aussi d'avoir le passage de flux d'air maximum.

Ok merci et désolé !!!

La prochaine fois je ferai 7 recherches sur le forum avant d'écrire un nouveau post !!!!

En tout cas c'est la première fois que je vois un "Forum / Jeu de rôle"....

A partir de quel niveau d'expérience on commence à tuer des Dragons ?!!
jesors

J'ai une question a propos du fonctionnent du Forum....

Je suis inscrit sur plusieur mais celui ci est le premier avec des " jauges " (celles qui sont sous le pseudo sur la gauche de l'écran !)

A quoi elles servent ou qu'est ce qu'elles représentent ???!!!

Merci d'éclairé mon ignorance notoire a ce sujet !

A la demande de Swak, je crée un post explicatif pour le contrôle de la fourche, du Té de fourche et de la colonne de direction.



Ces techniques sont "à l'ancienne" mais si elles sont correctement appliquée elles valent largement n'importe quel banc de contrôle au laser et coûtent beaucoup moins cher.
Pour savoir quoi des tubes de fourche, du Té de fourche ou du cadre est tordu il faut faire ces tests dans cet ordre.


1°) Contrôle des tubes de fourche :
Il faut un étau et 1.50m de cordelette environ
Le fourreau => Partie grise du bas.
Le plongeur => Partie chromée du haut.

_ Démonter la roue et sortir les tubes de fourche
_ Les inspecter visuellement pour voir s'il n'y a pas de rayures sur le plongeur.
=> Si rayé, à changer.
_ Passer ses mains sur le plongeur (comme une branl***e ! ) pour sentir s'il y a un pli.
=> Si plié, à changer.
_ Mettre un tube de fourche dans l'étau en le coinçant par le fourreau (mettre au préalable des planchettes de bois pour pas le marquer avec les machoires de l'étau). Il faut que le tube soit à la verticale. Prendre la cordelette et l'enrouler 3/4 fois autour du tube de fourche tout en gardant les extrémités de la cordelette dans ses mains. Reculer au max et faire des mouvements de va et vient en tirant alternativement sur la cordelette. Le plongeur doit tourner sur lui même dans le fourreau. Regarder attentivement le haut du plongeur pendant qu'il tourne, il doit tourner rond et ne pas avoir d'oscillation.
=> S'il bouge, à changer.


2°) Le Té de fourche :

_ Le déposer et le mettre debout sur une surface bien plane ( le top c'est un marbre ou une grosse vitre).
=> S'il est bancal, à changer.
_ Pas bancal ? Alors bien vérifier que le tube soit bien à l'équerre par rapport à l'horizontale.
=> Pas à l'équerre, à changer.

3°) Le cadre (plus précisement la colonne de direction) :
Il faut une grande barre de fer bien droite d'au moins un mètre (plus la barre est longue plus il est simple de voir une éventuelle déformation du cadre). Les barres de musculation sont tip top mais a voir si elles passent dans la colonne de direction du scooter....!

_ Inspecter visuellement l'état de la colonne de direction et plus précisemment les cuvettes des roulements de direction. Elles doivent être parfaitement régulières, bien en place dans la colonne de direction et sans aucun jeu.
=> Si irrégulières, à changer.
=> S'il y a un jeu, cadre H.S.
_ Prendre la barre de fer et la passer jusqu'à son milieu dans la colonne de direction du scooter. Bien la caller pour pas qu'elle bouge ni en hauteur ni en largeur. Reculer de 2 mètres et regarder la barre de fer dans la colonne ; Elle doit être parfaitement à la verticale et "découper" la silhouette du scooter bien au milieu.
=> Si la barre est inclinée sur un côté, cadre H.S.


NOTE : Pour le controle de la colonne de diretion, il y a normallement un dernier contrôle à faire, celui de l'angle de chasse.
Mais générallement on se rend vite compte s'il a bougé ou pas avant même de commencer le démontage.
Surtout sur les scooter, la roue avant a tendance à frotter sur le bas de carénage.
=> Si les tubes de fourche sont OK, que le Té est ok et que la roue avant frotte le bas du carénage, l'angle de chasse est faussé, cadre H.S.


Voilà ! Bonnes vérifs' !!

Salut !

Sur l'axe du rocher il y a un détrompeur (côté carter moteur) assure toi bien qu'il est bien dans sa gorge dans le carter moteur.
Souvent c'est ça qui empêche de remboité les 2mm qui sépare le carter de kick au carter moteur.

Si tout est bien en place en jouant un peu de droite à gauche ça rentre tout seul.

Les scooter chinois sont bien bridés.

Sur la plupart des scooter vous devez avoir un petit autocollant (le plus souvent dans le coffre) avec un petit dessin représentant un moteur et avec pleins de bulles avec des numéros qui indique des points spécifiques sur le moteur.

Chaque point est une bride.

Et souvent l'un des point est le cylindre. (125cc au lieu de 150cc bien souvent d'origine dans les pays du soleil levant ).

La législation veut que les 125cc soit bridé par je ne sais plus combien de points de bridage (30 il me semble mais je n'en suis pas sûr) Rare sont les marque à s'emmerdé a faire tout ces points de bridage.... Malheureusement Honda est la marque la plus conscencieuse.... Et ça se retrouve sur nos scooter chinois apparemment.

Je te déconseille de rouler avec tes roues désaxées.
La stabilité de tonen ligne droite et en virage va etre gravement altérée.

Pour savoir quoi de tes tubes de fourches, de ton Té de fourche ou de ton cadre est tordu fais ces tests dans cet ordre :

1°) Contrôle des tubes de fourches (méthode à l'ancienne)
Il faut un étau et 1.50m de cordelette environ
Le fourreau => Partie grise du bas.
Le plongeur => Partie chromée du haut.

_ Démonte ta roue et sort tes tubes de fourche
_ Inspecte les visuellement pour voir s'il n'y a pas de rayure sur le plongeur. => Si rayé à changé.
_ Passe tes mains sur le plongeur (comme une branl***e ! ) pour sentir s'il n'y a un pli. => Si plié à changé.
_ Met un tube de fourche dans l'étau en le coinçant par le fourreau (met au préalable des planchette de bois pour pas le marquer avec les machoire de l'étau). Il faut que le tube soit à la verticale. Prend la cordelette et enroule la 3/4 fois autour du tube de fourche tout en gardant les extrémité de la cordelette dans tes mains. Recule toi au max et fais des mouvement de va et vient en tirant alternativement sur la cordelette. Le plongeur doit tourné sur lui même dans le fourreau. Regarde attentivement le haut du plongeur pendant qu'il tourne, il doit tourné rond et ne pas avoir d'oscillation. S'il bouge => à changer.

2°) Le Té de fourche
C'est très simple, tu le dépose et tu le met debout sur une surface bien plane. S'il est bancal => à changé.
Pas bancal ? Alors vérifie bien que le tube soit bien à l'équerre par rapport à l'horizontale. Pas à l'équerre => à changer.

3°) Le cadre (plus précisement la colonne de direction.)
Il faut une grande barre de fer bien droite d'au moins un mètre. Les barres de musculation sont tip top mais a voir si elles passe dans la colonne du scooter....!

Prend ta barre de fer et passe la jusqu'a son milieu dans la colonne de direction du scooter. Calle là bien pour pas qu'elle bouge ni en hauteur ni en largeur. Recule toi de 2 mètres et regarde la barre de fer dans la colonne elle doit être parfaitement a la verticale et "découper" la silhouette de ton scooter bien au milieu. Plus la barre est longue plus il est simple de voirune éventuelle déformation du cadre (mais plus dure a calée)

Toutes ces méthode sont des méthodes "d'anciens" mais qui sont tout aussi valable que n'importe quel banc au laser si elles sont bien appliquées.

Citation :


Jeux aux soupapes d'un Burgman 125cc :

Adm : 0.05 à 0.10
Ech : 0.10 à 0.15
C'est pas duchinois et ça marche mieux.

Donc je dirai pas que c'est si énorme que ça....
La seule chose à prendre en compte c'est que ça risque de cliqueté un peu a froid.

Perso sur les scooter chinois je me risquerai pas à mettre jusqu'à 0.15 de jeu. Comme les matériaux sont un cran en dessous j'ai peur que la queue de soupape en patisse....

Je compte bien tester ce "décalage du calage", mais pour le moment trop de taf a l'atelier sans compter les clients qui viennent a l'improviste et qu'il faut satisfaire de suite.

Une fois la pression un peu retombé, je squatte un scooter neuf et je teste.
Malheureusement je ne pense pas que ce soit avant 2 semaines... Car là va y avoir encore des conteners qui vont arriver donc beaucoup de taf en perspective en plus de l'atelier.

Salut à tous !

Permettez moi une petite intrusion dans ce Topic hautement interressant !!

Je viens de lire les 11 pages et je voudrai faire une petite récap' car j'ai pu lire sur ce sujet de tout et malheureusement aussi du n'importe quoi...

_ Le repère " T " sur le rotor signifie " Top " et correspond au P.M.H. ; le repère " F " signifie " Fire " et correspond a l'avance à l'allumage.

_ Il est TOUT A FAIT NORMAL que la soupape d'admission soit encore ouverte au PMB admission. Sur un moteur a 4 temps il y a Avance Ouverture Admission ; Retard Fermeture Admission , Avance Ouverture Echappement ; Retard Fermeture Echappement.
Vous pouvez même remarquez qu'en fin de phase d'échappement la soupape d'admission est légèrement ouverte et en début d'admission celle d'échappement l'est encore aussi. Ca s'appelle le croisement des soupapes et ça favorise l'évacuation des gazs brulés et l'admission des gaz frais.

_ Lorsque l'on cale une distribution on vérifie le calage AVEC le tendeur de distrib' en place !!!! Si l'on trouve que ça penche trop du côté du tendeur de distrib' on recommence le calage jusqu'a avoir les trou de repère de calage le plus parallèle possible au plan de joint de la culasse.

_ On reverrifie TOUJOURS le jeux aux soupapes après un calage de distrib', ne serai-ce que par acquis de conscience !! Et un jeux aux soupapes se fait toujours moteur froid.



Pour ce qui est de la "trouvaille" de Tortuga, c'est à voir. il est possible qu'il y ai une amélioration mais je ne préfère pas m'engagé sur un pronostic tant que je n'ai pas eu l'occasion de réalisé ce test moi même sur un scooter.
Dans tout les cas je vous tiendrai au courant.